龙陵人的饮食生活中怎么能缺得了辣呢。
不过关于辣的文字真是不好写。
因为可以说的东西不多，辣嘛，就是辣椒而已。
还有个关键，我不爱吃辣，所以体会感触不深。
思前想后，还是写下了这些文字，总不能酸甜苦都写了，只留下辣空着。
不尽之处请大家谅解，因为我真的是个不喜欢吃辣的人。
龙陵人的辣味受傣味影响较深，喜欢的是清爽的辣味。
不像川味般油汪汪的红辣椒，浓墨重彩。
而是简简单单散落几点小米辣的红色，清新淡雅。
甚至是如涮涮辣般，涮过几下捞起，只留辣味不见影踪。
仔细想想，虽然说辣椒只有一种，但品种、做法却有许多，形成了不同的辣味。
小米辣、涮涮辣和普通辣椒。
加工成辣椒油、辣椒面、干辣子包、糊辣子、糟辣子等等。
辣椒主要是作为配料存在，给予了食材丰富的味道。
许多龙陵人是无辣不食，特别是在吃牛羊肉时。
在昆明读书时和同学说起，在龙陵的早点光辣味就有辣子油、辣子面、糟辣子、酱油泡小米辣等等几种。
说的他满脸向往，狠狠的咽了几下口水。
小米辣就辣味来说，小米辣毫无疑问是龙陵是最常用的。
不过在我的记忆中，在我年少时，龙陵人是不太吃小米辣的，主要是吃辣子油。
这些年来小米辣逐渐成了No1，究其原因，大概是以前生活过得清苦，能吃饱就好，只有拌豌豆粉需要辣椒，做为牛羊肉最佳搭档小米辣只好躲在墙角默默哭泣。
现在生活好了，大鱼大肉，小米辣终于登上舞台中央，放射出耀眼的光芒。
（写到这里，想起可以写题为《从小米辣的流行折射龙陵人的生活变化》的文章，请大家期待）
小米辣很少有别的变化，一般就是直接切碎加入，简单而粗暴。
基本上只要需要辣味的场合，都少不了小米辣的出现。
不改变菜肴的原样，只有点点红色点缀，却留下重重的辣味。
所以小米辣是龙陵人居家旅行必备。
小米辣还可以泡在酱油里，辣里加上了些许酸味。
龙陵比较有特色的小米辣吃法就是勐糯的特产，江参。
江参是怒江边的特产，某种植物的根部，像是缩小版的人参。
小米辣、江参、大蒜，加上烧熟剥皮的洋酸茄，稍加腌制既成。
江参脆爽，洋酸茄的酸和小米辣的辣，混合成了无上美味。
传说江参有许许多多的好处，但对于吃货来说，除了味道以外，其它重要吗？
实际正宗的小米辣已经很少有人见过了，如名字般只有米粒大小。
在爱吃辣的吃货心中据说那是相当的美味。
我在勐糯丛岗见过，但由于产量低和难以种植的原因，现在很少见了。
涮涮辣涮涮辣在龙陵主要是河头芒麦，龙江边的阿昌村寨出产。
在吃傣味撒撇时必配。
涮涮辣的特点是水中涮后出辣味，这也是涮涮辣之名的由来。
辣味的轻重以涮的次数多少来量化。
所以有不知此特性的吃货，奇怪怎么没有辣味，一直涮不捞起。
熟料越来越辣，直到满头大汗。
芒麦阿昌村寨习惯用涮涮辣制作糟辣子和辣椒油。
有次下乡到芒麦村委会吃饭，就摆了一碗涮涮辣糟辣子。
同事L不知直接用筷子捞起准备送入口中。
村委会主任也不说破，只说我们这的糟辣子比较特殊，直到同事吃进口中才说是用涮涮辣制作的。
可怜同事L辣到面红耳赤。
被涮涮辣不能喝水，因为越喝水越辣。
只能吃糖，诸位吃货谨记。
涮涮辣有一种特殊的香味，但是因为辣味太重的缘故，局限了使用范围，所以屈居小米辣之后。
干辣子包干辣子包是龙陵人家厨房的必备。
实际上不是做为辣味存在的。
绝大多数的炒菜都先用干辣子包爆锅。
但这是经过爆锅的辣椒已经没有了辣味，只留下了香气。
用干辣子包制作糊辣子是龙陵人的最爱。
放入火塘，在碳火灰中干辣子包变脆，稍糊。
揉碎后就成了百搭的配料。
个人最喜爱的制作蘸水，搭配冬天的河头大青菜煮汤，鲜甜糊香。
如果是“火地青菜”更是极品。
所谓“火地青菜”，就是把山林砍到，然后放火烧。
把树枝、树叶和杂草烧干净后就种植青菜。
这样种出来的青菜，用清水煮出来，味道就隔外鲜甜。
我爸爸一直对“火地青菜”念念不忘。
但在重视环保的今天，这样的砍伐山林再也没有。
所以“火地青菜”也成为了绝响。
胡辣子的绝配还有腌酸木瓜。
酸木瓜经过腌制后去除了涩味，只留下酸中带甜。
切片后撒上胡辣子，糊香中的酸爽。
糟辣子糟辣子是用普通的辣椒制作的。
把洗净的红辣椒剁碎，然后腌制。
保持的鲜红的颜色，酸中带辣的味道。
做为炒菜的配料，好像是川味中用的比较多。
龙陵人在炒饵丝帽子中会加入。
在早点摊上也是常见的佐料。
个人是不太喜欢。
辣子油辣子油原来是龙陵人家的必备。
但是近些年感觉变得有点可有可无了。
可能是随着生活质量的变化，所以生活方式也在变化。
记得童年时，最喜欢帮妈妈制作油辣子。
装一碗红红的辣椒面，烧一锅热油浇上去。
我的任务就是快速搅拌。
在滋滋声中，红红的辣子油成型。
散发出阵阵香味。
虽然我不爱吃辣，但不妨碍我喜爱这个过程。
传说用炸鸡枞的油制作的油辣子更是美味。
但是鸡枞这珍贵东西不是随时能有的。
所以这种美味只在传说中。
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